国家博物馆有个“古代服饰”展，介绍了元代服饰，但展品是陶俑、画像和复原模型，并没有元代服装是实物。丝织物不好保存啊！杭州的丝绸博物馆的“锦程：中国丝绸与丝绸之路”展上见到了元代服饰的实物。
元代是由蒙古人建立的朝代，不到一百年的时间，不算长，但也不算短，社会风俗和习俗，包括服装，至少是官员家庭都得多多少少按照蒙古族服饰的特点来穿戴。
国家博物馆“古代服饰”展中元代服饰的模型。男女行头在丝绸博物馆都见到了相应的实物。
冠帽：元代蒙古族也是剃头编辫子的，只是和清代的不同而已。他们是将头顶四周一圈头发剃去，前发剪短散垂，两旁的头发绾成发髻垂于两肩，或合成一辫拖于后背。头上戴的是“冬帽而夏笠”。冬帽为暖帽，笠则有钹笠和幔笠，贵族可装金、玉或嵌宝石的帽顶。
有身份的蒙古贵族女性戴姑姑冠，一种很高很高的高帽。
笠帽。元代官民都爱戴帽，式样众多，此为男子所戴的一顶帽子，可能以棕皮编织出圆饼形外型，但无檐，较透气，通常用于夏天，称之为"笠帽"。
姑姑冠，元代蒙古族妇女最有特色的冠帽，是蒙古贵族妇女身份和社会地位的标志。
服装：男子倒是穿比较瘦的袍子，可能是利于骑马；女子为了显示雍容反而穿着很宽大的袍子。博物馆展出了男人经常穿着的海青衣和辫线袍，女装展出一套对襟上衣+半臂和一件大袖袍。
菱地飞鸟纹绫海青衣。海青衣是元代十分常见的袍服，与普通的窄袖袍差不多，最大的特点在袖与肩相接的地方留有开口。
袖与肩相接处的开头不是坏了，就是这种设计。这种设计可以长袖-短袖迅速转换。冷的时候当长袖袍穿；冷的时候手臂可以从开口处伸出来，多余的长袖背到后面固定，就变成了短袖袍。
辫线袄。可见这件袍子也是窄袖，腰间做了“松紧带”。这种类似“松紧带”的设计可以让袍子下摆变大，有利于骑马。
腰间钉有用绢带拈成或用丝线如同编辫子方法编结的辫线，让腰部紧束。
此袍仅存左肩一片，面料为缠枝花卉纹绫，用蹙金绣绣有云纹和一月亮，月亮中有一玉兔。由此推测，其右肩应有一日纹，日中有一金乌鸟。
织金鹰兔纹胸背。图案体现的是野外鹰逐兔的场景，是秋山之景，有浓郁的蒙古生活气息。
胸背到了明代发展成官员的补子。
花卉纹绫地印金卧兽纹对襟上衣。
花卉纹绫地印金胸背方搭子半臂。
长袖对襟上衣和半臂可以配套穿着。
对襟上衣的布料是极好的。
元代喜欢用金子，这件半臂用了印金技术，看着“金碧辉煌”的。
织金绫大袖袍。大袖袍为蒙元时期女性的正式礼服。
其图案为成行排列的小朵云纹。暗花之上应该曾有织金图案，但金箔已脱落，隐约可见图案为心形窠中的飞鸟纹样。
龟背朵花纹地瓣窠四狮戏球纹锦。
每个“圆圈”里有四个小狮子，这种织工了得啊！
滴珠兔纹织金锦。
这件织金锦原应是一件女性大袖袍的残片，目前还能看到领子的形状以及肩部的带状图案。但其织物主体以龟背形中四瓣小花作地，地上分布两行图案不同的滴珠窠，一行内置兔纹，另一行内置花卉。两者都是元代最为流行的图案。
刺绣枕顶一对。在褐色绢制绣底上以白、浅绿等丝线绣出飞舞于花间的孔雀、玩耍于花枝下的松鼠，该小件绣品绣工精致，生活气息浓郁。
小花纹印金绢，罗地杂花襟缘。
元代印金织物十分流行，所用工艺包括销金、泥金、贴金、铺金等，均以罗、绫等素织物为底料。其中最为重要的印金工艺是销金，即先在织物上用凸版印上粘合剂，然后贴上金箔，经烘干或熨压，剔出除图案部分外多余的金箔。
滴珠窠卷草花卉纳石失。
纳石失是波斯语织金锦的音译，是元代最具特色的特结型加金织物。
推荐相关阅读：
丝绸博物馆：再看老时装，折射的是时代的变迁
丝绸博物馆：明代民间织绣
宝鸡青铜器博物院：就算走马观花，也要看的展品