服装，作为文化形态和权力结构的视觉表征，隐喻着我们所传达的个体价值，乃至人类与自然之间的微妙关联。自古以来，服装的设计灵感、面料生产和后期制作都离不开自然的馈赠。在清代画家冷枚的《耕织图》中，女性在织机前不断重复着缫丝和纺纱的动作，一如今日我们在服装生产车间所见之场景：缝纫机发出咔嚓声响，工人在此完成时装品牌的订单，他们夜以继日赶制出的成品将会被送往线下零售端，被消费者买走，或将成为这些时尚爱好者衣橱中的常青款，又或将在风格更迭的浪潮中被丢弃。在擅长“造梦”的时尚产业背后，在华美的服饰和T台之外，是超乎我们想象的对自然资源和劳动力的浪费。
由赛得利(Sateri)、MSC咨询和第一财经联合发布的《中国可持续时尚消费报告》指出，时尚产业是全球第二大用水户，每年产生全球20%的废水，近50万吨的塑料微纤维会被释放进海洋，相当于亿个塑料瓶。而作为服装制造业大国，中国每年都有超过万吨的衣物和面料被当作垃圾处理，产生高达万吨的纺织废弃物，其回收率却不足10%。曾经，在前工业化时期，时尚的目的是将创意、面料和工艺等多元化的“物”联结为一个整体，为人类的交际和文化的流动提供媒介；现在，时尚被打上了“非环保”、“拜物主义”和“工业化”的标签，加之疫情的冲击，整个行业都处于转型和变革的风口浪尖。
《中国可持续时尚消费报告》相关数据
在中国，对于“可持续时尚”的思考和实践也同步进入了新阶段。随着互联网的日新月异，社交媒体成为了品牌和时尚从业者发声的关键出口，从叶晓薇创建的yehyehyeh创新社，到崔丹参与发起的有料空间workshop，时尚界正将可持续理念传递给更为广阔的大众，试图塑造一种新的思维方式。品牌端作为维系可持续进程的桥梁，需要对供应链生产环境、透明度和效率提出更高的要求。“海归潮”中，越来越多中国设计师从纽约、巴黎和伦敦这样的传统时装之都回到国内，身体力行地在中国践行着可持续时尚：方妍楠选择运用回收的玻璃珠为身着SusanFang的女孩们编织梦想；裘淑婷在其品牌每一季的剩余面料上加以印花和刺绣，于环保和浪漫情怀之间找到了平衡点；untitlab?的创意总监Sans则大胆地从未来世界寻觅方法，在鞋履设计中广泛使用依靠科技制造的新型植物皮革......
毋庸置疑的是，在当下的中国，他们正用新的方式和态度面对可持续时尚这个诞生已久的议题——那么，中国的可持续时尚究竟走了多远？年轻的设计师又为我们勾勒了一个怎样的蓝图？让我们在与方妍楠、裘淑婷和Sans的对话中寻找答案。
SusanFang
自然生长
用编织的技法将彩色薄纱和天鹅绒丝带一层层串联，空气随着双手的舞动注入其中，原本平坦、轻盈的面料被赋予了立体感和温度，一件适用于任何身型的裙装就此奇迹般地诞生。然而，创造这样的一次“奇迹”绝非易事，设计师方妍楠要花上近四天的时间，在工作台前重复上百次类似的动作，“每一件衣服所需的丝带数量和薄纱尺寸都不同，非常考验制作者的记忆力、熟练度和耐心。”对大多数高级时装屋、独立设计师品牌和新型商业品牌来说，冗杂的工艺不可避免地会造成多方面的浪费，SusanFang却与之相反。
当一众品牌急于实现供应链端的可持续时，方妍楠选择从创意端去重新审视这个老生常谈的问题：如若为了打造精美的廓形就要浪费大量原材料，就去掉廓形，让柔软的丝带直接贴合身体；如若消费者因身型变化而不得不丢弃喜爱的衣物，就取消尺码，让衣物自由伸展。“完成一件衣服后，剩余的丝带不仅可以转嫁至另一件衣服上，还可以用来制作包装。比如耳环就只需要一排丝带，衣服需要用到六排，编排完成后再系上蝴蝶结，就能当作防尘袋或托特包使用。”她时不时用双手比划出每一个步骤，全方位向我介绍这个名为“空气丝带”（Air-Ribbon）的新系列。
使用了“空气丝带”的SusanFang秋冬系列
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